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Ils se réunissent après en un seul qui est ensuite raccordé à l'aspiration de la pompe orifice se trouvant devantTUYAU bleu clairCe tuyau ressort de la pompe orifice du dessus et va vers la venne multivoie orifice marqué "PUMP" Ne JAMAIS mettre ce tuyau en PVC souple, mais en PVC pression RIGIDE. Le raccordement à l'orifice "pump" devra se faire avec un raccord union fileté ou raccord fileté prolongé par un union pour un démontage futur éventuel l'installation nécessite un "pool-terre", c'est ici, en D , qu'il faut l' rougeCe tuyau ressort de la vanne multivoie par l'orifice marqué "RETURN" et va vers la piscine ou il est raccordé aux buses de refoulement. Si le local technique est plus bas que le niveau de l'eau de la piscine , il est impératif de mettre une vanne en CSur ce tuyau, il peut y avoir les options suivantes1. Chauffage seul Faire un by-pass avec 3 vannes circuit violet2. Chauffage + Électrolyseur Chauffage sur by-pass circuit violet et 2ème by-pass APRES le chauffage, sur la partie vert clair. Ce 2ème by-pass accueillera l' Chauffage + Électrolyseur + Pompe régulation pH. Même chose qu'en 2, avec la pompe pH installée comme suit Électrode de mesure de la pompe pH avant l'électrolyseur et après le filtre en A, puis Injection du produit de la pompe pH après toutes les options installées après chauffage et électrolyseur et etc... en B4. Électrolyseur seul By-pass sur circuit Électrolyseur + pompe régulation pH. Même chose qu'en 4, avec l'électrode de mesure de la pompe de pH en A, et l'injecteur de la pompe de pH en y a un by-pass, sauf mention contraire, la vanne directe rouge ici doit être fermée à moitié, et les vannes dérivantes violettes ici doivent être ouvertes en est fortement conseillé de mettre un raccord union aux 3 sorties de la vanne multivoie, comme pour la sortie "Pump".Pour tout autre cas de figure, nous consulter. Comme son nom l'indique, le réchauffeur électrique de piscine permet de chauffer l'eau du bassin à la bonne température. Avec une installation simple et un prix accessible à l'achat, il s'agit de l'un des meilleurs moyens pour pouvoir se baigner en toute il convient de s'informer un peu avant d'en acquérir un. En effet, entre le type de matériaux, la puissance ou encore le débit produit, de nombreuses caractéristiques définissent chaque modèle. Découvrez ainsi tout ce qu'il faut savoir sur ce dispositif utile afin de bien choisir le modèle qui convient le plus à vos besoins. Trier par Voir 100 articles par page L’enduit de finition du bassin achevé, l’étape suivante est celle de la mise en place du matériel de filtration et du raccordement au local technique des pièces scellées lors du montage des murs. Raccordement des pièces à sceller Pour réaliser les raccordements au local technique, nous utilisons un tube PVC semi-rigide de diamètre 43 mm. Revêtu de 4 couches, il est prévu pour ne pas s’écraser sous la pression extérieure tout en restant relativement souple et facile à couder. Il peut être directement noyé dans le béton ou la terre sur les abords de la piscine. Nous utilisons également pour tous les assemblages évoqués par la suite une colle PVC bleue geb pool ». Petite précaution cependant, au moment d’assembler les pièces, il est indispensable de dégraisser soigneusement les parties à encoller à l’aide d’un bout de chiffon propre imbibé de dissolvant. On peut ensuite déposer la colle au pinceau en une mince couche sur les deux parties à assembler puis presser fermement quelques secondes. Emplacement des skimmers La sortie des skimmers s’effectuant vers le bas, nous collons sur les manchons vissés en sortie, un coude à 90° qui permet repartir à l’horizontale avec le tube PVC. La bonde de fond Son branchement a été réalisé précédemment, au moment du coulage de la dalle de fond, et le tube pvc laissée en attente sur les abords de la piscine. Les buses de refoulement Nous prolongeons ici aussi les manchons à visser en tube souple puis par un coude à 90° diamètre 50 mm femelle-femelle qui oriente le tube en direction du local technique. Comment faire les regards pour chaque pièce à sceller ? Parce que les abords d’une piscine travaillent et que la stabilisation du sol n’intervient qu’au bout de quelques mois, voire quelques années, nous avons souhaité garder accès à tous les collages effectués. Il s’agit ici de pouvoir intervenir en cas de fuite sur ces zones sensibles que sont les raccordements. Encore faut-il que la place réservée soit suffisante ! Un regard de 40 centimètres de largeur est un minimum. Plutôt que d’acheter des regards en béton onéreux ou de les coffrer à l’aide de planches les coffrages sont toujours longs à faire, nous nous sommes procurés en grande surface de bricolage des caisses de rangement en plastique que nous avons détournées de leur usage normal. Une solution bon marché. Comment placer les tubes pvc souples aux abords du bassin ? Les tubes en direction du local technique peuvent courir posés directement sur la terre ou noyés dans une couche de sable. Une faible pente montante est possible, tout comme un positionnement à l’horizontale n’est pas gênant dans la mesure où l’aspiration exercée par la pompe compense. Les tubes PVC sont également conçus, au besoin, pour être pris dans le béton et résister aux fortes contraintes imposés par ce matériau. L’installation du local technique de la piscine Le local technique contient l’ensemble des éléments pour pomper, filtrer et désinfecter l’eau de la piscine. Ils sont ici donnés dans le sens de circulation de l’eau. A l’entrée, les trois arrivées 2 skimmers et la bonde sont collées sur un collecteur muni de vannes. Chaque ligne peut ainsi être coupée ou régulée indépendamment. En sortie, le flux d’eau entrant est désormais unique. Il passe au travers de la pompe. A son arrivée, un panier filtre retient par précaution les plus gros résidus que les paniers des skimmers ou la bonde auraient laissé filer. La pompe refoule ensuite l’eau, toujours par un jeu de tubes rigides et de coudes à adapter aux spécificités du local, vers le filtre à sable. Ce dernier est rempli de verre minéral dont la durée de vie est de plusieurs années. En passant au travers, l’eau se décharge de ses impuretés. A ce stade, Il ne faut pas oublier de prévoir le branchement de la vidange du filtre débouchant sur l’extérieur du local. Désormais débarrassée de ses plus gros résidus, l’eau peut poursuivre son cycle et être maintenant traitée. Nous avons positionné à ce niveau et laissé en attente une dérivation vers un système de chauffage pompe à chaleur. Un ensemble de trois vannes sont prévues pour couper la dérivation le cas échéant, bien utiles par exemple pour vidanger et hiverner la pompe. A la suite, viennent se placer les deux systèmes de régulation et leurs sondes le control-redox système de contrôle-ajustement de la désinfection de l’eau et la régulation pH. Les sondes sont fixées sur des colliers spécifiques fournis qui se manchonnent sur les tubes PVC. Dernier élément d’importance, le traitement de l’eau avec le boitier d’électrolyse au sel. Une dérivation munie de vannes est également prévue pour isoler la cellule d’électrolyse permettant de faire circuler l’eau l’hiver sans production de chlore. L’eau propre, filtrée et traitée, peut maintenant être distribuée par le biais d’un nouveau collecteur vers les trois buses de refoulement. La boucle est bouclée. L’alimentation électrique Le coffret électrique évolutif livré avec l’électrolyse au sel est fixé au mur du cabanon. Un électricien intervient pour l’alimenter depuis le tableau principal de la maison par le biais d’un câble en 3 x 6 mm passé dans une gaine électrique. Si la section de câble est inférieure, certains équipements risquent de ne pas fonctionner correctement le projecteur nécessite par exemple un tel diamètre. Pour protéger l’ensemble, l’électricien a monté en tête de ligne, nu niveau du coffret principal de la maison, un disjoncteur de 30mA permettant d’isoler et de couper l’ensemble de la ligne piscine sans avoir à se déplacer dans le local technique. Sur le coffret secondaire à l’intérieur du local technique, sont alimentés les trois systèmes de traitement redox, ph, électrolyse ainsi que la pompe. L’ensemble est bien détaillé dans les notices des appareils. L’intervention d’un professionnel est ici préférable. Si votre bassin doit être recouvert à terme, comme c’est le cas pour la piscine d’Eric, d’un volet automatique, il ne faut pas oublier de tirer jusqu’au moteur du volet ou à son emplacement futur une gaine câblée en 3 X 10 mm et le câble permettant l’asservissement du volet à l’électrolyse. La production de chlore sera ainsi automatiquement réduite si le volet est fermé. L’étape suivante est la pose du liner. Filtration à Cartouche de Piscine de à 16 m³/h Pour une utilisation optimum de votre filtre, il convient de mettre en place ce dernier sur une surface stable et horizontale, une fois les raccordement de tuyauterie effectués, pensez à serrer la bride du couvercle, il vous suffit ensuite de venir ouvrir le passage de l'eau entre la pompe et le filtre, contrôler que toutes les vannes du circuit soient ouvertes. Mettre en marche la pompe de filtration, desserrez la purge d'air au sommet du couvercle du filtre afin de libérer toute l'air à l'intérieur puis resserrer. Pour un bon entretien de votre filtre à cartouche de piscine, penser à nettoyer ou remplacer la cartouche de votre filtre quand le manomètre augmente de à bars par rapport à la pression initial, pour ce faire stopper la pompe de filtration, fermer l'ensemble des vannes du circuit, penser à ouvrir la purge d'air, enlever le bouchon de vidange au bas du filtre, afin de vider l'eau présente dans le filtre, desserrer la bride du couvercle et enlever le couvercle, il vous suffit alors de retirer la cartouche de la nettoyer au tuyau d'arrosage retirer les éventuels débris et impuretés dans le fond du filtre, une fois a cartouche propre, la remettre en place, replacer le couvercle et la bride, revisser la purge au bas du filtre et remettre votre filtration en marche. Bonjour à tous, L'année dernière j'ai installé une piscine hors sol 18m3 et pour le branchement j'ai utilisé des tuyaux flexibles. Cette année, on continue l'installation avec un abri de jardin qui servira de local technique. La pompe / filtre et la pompe à chaleur auront donc maintenant leur emplacement définitif. Je voulais donc en profiter pour remplacer la tuyauterie souple par du dur j'ai l'impression que ça tire un peu de partout et que la colle a tendance à se craqueler par-ci par-là. Pour l'instant, j'ai un tuyau de 40mm qui sort du skimmer vers la pompe, puis un tuyau de 50mm de la pompe vers la PAC puis un autre tuyau de 50mm de la PAC vers la piscine. Vue du raccordement au niveau de la piscine J'ai quelques questions pour le remplacement de tout ceci. * Est-ce que ça a du sens d'avoir des diamètres différents dans la même installation ? L'année dernière, on a surtout fait avec ce qu'on avait sous la main et un ami pisciniste nous a dit que c'était très bien comme ça mais maintenant qu'on part vers du définitif, qu'est-ce qui serait le mieux ? * A vue de nez, le tuyau entre piscine et filtre mesurerait environ 4m, celui entre le filtre et la PAC 4m également, et entre la PAC et la piscine, environ 8m. Cette longueur n'est pas trop grande, pas de risque de perte de pression ou de température ? * Vu la direction de la sortie du filtre vers la PAC, le tuyau va devoir faire un joli virage de 270°, il faudra donc 3 coudes à 90° à peu de distance. Pas de risque de perte de pression à ce niveau sorry, mes connaissances en tuyauterie / plomberie sont proches de 0. * Au niveau de la hauteur de la pompe, vaut-il mieux être au niveau du skimmer, plus bas, plus haut ? Merci à tous pour votre aide ! Bonne soirée ! Aaarghhh mes yeux saignent à cette vue.... l'ami devait être une "pisciniste" par interim. 1 oui il faut des tuyauteries de la même section 2 refoulement mettre un coude ! 90 ° à la sortie 3 skimmer virer le raccord visser/annelé pour le remplacer par un raccord à visser coller en diamètre 50 et lui mettre le même tuyau que sur la bouche de refoulement Pac j'ai pas tout compris perte de charge cela dépend de la puissance de la filtration.. bref plus de photo de l'installation technique Bonjour jeveux1, merci 1000 fois pour votre réponse et vos infos ! Alors pour rendre à César ce qui appartient à César, je suis le seul et l'unique responsable de cette installation, l'ami en question est juste venu jeter un oeil en vitesse en sachant que ce serait temporaire. Mais en effet c'est pas joli-joli j'en ai conscience Voici une photo de la pompe et une autre de la pompe à chaleur. Donc pour bien faire, je remplacerais également - Le raccord qui entre vers la pompe par un similaire à celui sur la bouche de refoulement en bas à gauche sur la photo - Le raccord qui sort vers l'égoût en haut à droite sur la photo + le tuyau 40 par un 50 - Le tuyau noir entre la pompe et le filtre, c'était fourni avec. Je le remplace aussi vu que c'est du 40 ? Avec encore une fois les mêmes raccords ? Par contre vu la courte distance, il vaut mieux également utiliser des coudes pour éviter de forcer sur le tuyau souple ? La question par rapport à la PAC On voit sur la photo que la sortie du filtre vers la pompe à chaleur part vers la gauche. Or; ma pompe à chaleur sera située à droite. Je vais donc utiliser plusieurs coudes pour partir dans la bonne direction. Mais je suppose que cela ne pose pas de souci en soi... Merci beaucoup pour ton aide en tout cas ! Pour le raccord de la pompe, c'est pas gagné, car certaines pompes ne possèdent pas de filet pour visser hein, pas filet de porc.. pour se raccorder avec une pièce standard de 1 1/2"... il faut voir sur le couvercle de la dite pompe couvercle qui soit dit en passant me fait penser à la tête d'un robot dans un très vieux film de science fiction des années 60 . Pour l'égout.... on s'en fout... n'importe quoi fait l'affaire, il n'y a pas de pression donc on peut garder ce raccord avec le tuyau annelé. Par contre entre pompe et filte, c'est toujours là que cela pose des problème, car le filtre en se colmatant avec les crasses, augmente la pression dans ce tuyau, donc si on peu le remplacer avec quelque chose de plus solide, à la bonheur. Par contre, plutôt, si c'est possible travailler avec des courbes, pas des coudes, il y a moins de perte de charge. Enfin, pour la PAC... j'ai pas tout compris gauche droite mais en l'état, il suffirait déjà pour soulager les raccords union du bypass de glisser un blocs ou tout autre cale sous le dit bypass pour que le montage ne "pèse" pas sur les bagues des raccords unions.. aussi je m'étonne de la position des vannes.. les deux vannes horizontales doivent être ouvertes à fond, et c'est sur la vanne verticale que l'on joue sur le débit de passage d'eau dans la pac, suivant sa capacité et la capacité de la pompe aussi d'ailleurs. ah oui, j'ai retrouvé le film en question... fax 41 ans, Hainaut Bonjour, Je profite de ce topic et de ta réaction, car c’est également une question que je me posait Si pas de filet sur la pompe/filtre, quelle type de pièce utiliser pour la réduction 50 à 38 Si toute l’installation est en 50, est-ce qu’il vaut mieux également mettre du 50 entre la pompe et le filtre 40 cm entre les 2, ou on peut rester en 38 ? Merci Au pire on peut rester en 38.... si le tuyau d'origine est du 38 c'est que le débit s'y accommode en général du 4m³/h sinon, cela peut devenir problématique cavitation, donc perte de puissance. Pour la pièce, si c'est une sortie en annelé pour du tuyau comme à la sortie du skimmer sur la photo de début de poste, il n'y a pas de solution si ce n'est qu'un infame montage ignominieux que je ne saurais recommander. Hello à tous et merci jeveux1 une nouvelle fois pour ton aide. Vu que le remplacement des tuyaux accompagne quelques transformations autour de la piscine, je suis reparti de 0 et ai combiné tuyaux flexibles pour les raccords et les petits morceaux et rigides pour les longueurs. voici à quoi cela ressemble jusque maintenant. j’ai autant que possible évité les coudes à 90 degrés pour limiter les pertes de pression mais j’ai quand même dû en utiliser 3 sortie du skimmer et angle tout à droite sur la photo près de la brosse pour aller en direction de la pompe à chaleur. Au vu des photos, est-ce que ça a l’air de tenir la route où je pars à la cata ? Quelque chose à améliorer / éviter ? Au niveau du skimmer ça n’a pas l’air droit mais le tube flexible a l’horizontal n’est pas coupé 100% à la bonne mesure pour l’instant merci aussi à fax pour ta question car de mon côté j’ai remplacé le petit morceau de tube entre pompe et filtre par du 50 mais ce n’est apparemment pas nécessaire. Bon à savoir ! bravo pour ton imagination en tout cas, j’ai peur de ne pas connaître ce grand classique du cinéma, malheureusement pour les vannes, j’ai sûrement fait l’erreur de prendre mes renseignements sur 57 sites différents et du coup on lit vite tout et son contraire... J’ai cru lire qu’on pouvait aussi fermer légèrement les vannes entrée / sortie pour aider » à réguler le flux. Pour la pac certaines pac nécessitent une régulation précise de débit comme les psa par exemple ce qui n’est pas le cas présent, les vannes doivent donc restées ouvertes au max Pour la filtration filtre et pompe c’est ok, par contre, la liaison vers la piscine n’est pas viable on ne peut pas suspendre » dans le vide des tuyaux flexibles sur une longueur pareille, le poids du tuyau + le poids de l’eau viendront vite a bout soit du collage, soit de la tôle de la piscine .... donc descendre au droit des appareils, et utiliser ABSOLUMENT soit des courbes grand angle soit au pire 2 45° pour la liaison skimmer pompe sinon à la moindre aspiration de feuilles ou tout autre objet, bouchage garanti Collage tuyau souple vers les pièces pvc ; faut que ça glette !!!! Plein de colle sur male et femelle et un beau joint de colle se formera SURTOUT sur du flexible Enfin boite de dérivation ; malgré la membrane étanche » au passage de cable, ajouter des presse etoupes car cette membrane se retracte en vieillissant Ah oui et le boitier de la prise, dans l’autre sens le câble doit rentrer par en dessous, comme les boites de dérivation, c’est plus sur pour l’étanchéité Euh et une fiche étanche caoutchouc pour la pompe ... sinon main mouillée... dzzzzzz ... pouf... plus d’eriksma .... Ok je prends note de tout ça et je repasse faire quelques emplettes début de semaine ! pour le raccordement à la piscine, est-ce que ceci te semble plus costaud et adapté les blocs c’est pour l’exemple hein; j’avais pas envie de faire du mortier juste pour la photo ? Il y a encore possibilité de soutenir au niveau de la piscine si besoin ! Et surtout un différentiel 30 mA pour protéger l'installation. Comme çà, pas de DZZZZZZ.... moui... c'est déjà nettement mieux... idéalement, il aurait fallu descendre le tuyau au sol pour ensuite le remonter à la filtration, mais comme il y a déjà un mur de refend entre, c'es la solution la plus simple. sinon, c'est surtout au niveau de l'aspiration skimmer que les 45° sont nécessaires, pour le refoulement on peut aussi en mettre, mais c'est moins important.....essayé aussi de ne pas faire de contre pente dans l'écoulement du tuyau... pour la bouche de refoulement et le skimmer afin d'être sur que pour l'hivernage, le tuyau soit complètement vide bloc mis sur son coté, il sera moins haut.. c'est un 15 non ? Oui ce sont des blocs de 14 ! Faut juste que j’arrive à la hauteur des tuyaux fixés au mur je peux encore soit les inverser, soit raccourcir le petit morceau de tube entre les deux courbes de 45... pas pensé à la contrepente, bien vu et merci ! Les coudes de 90 tu les déconseillais juste pour le risque que ça se bouche ? Je pensais que cela pouvait aussi avoir un impact sur la pression et le flux... Autre question maintenant oui je sais mais j’ai envie de faire ça bien concernant le by pass. Dans tous les schémas et explications le by pass est toujours attenant à la pompe à la chaleur mais dans mon cas, je trouve que ce serait plus propre de le déporter pour pouvoir le fixer au mur... bonne idée ou fausse bonne idée ? Et toujours concernant la PAC. Je vois certaines installations dont la pompe est carrément adossée à un mur. Cela ne gêne pas à la circulation de l’air et donc à la performance de la PAC ? car dans l’idéal, j’aimerais aussi pouvoir la placer comme ceci à 35-30cm du mur... Il FAUT la placée a cette distance du mur, pour le by pass il peut-être déporté moi je le met tjs dans le local technique... en entouré sur la photo puis si j'anticipe bien la configurations des lieux avec les pilliers, il va donc avoir une terrasse tout autour de la piscine, donc la paroi ne sera pas visible, donc pourquoi pas penser à une isolation de la paroi, surtout si on chauffe...c'est nécessaire quand la piscine est hors sol... plus que nécessaire... primordial, vital.... Hello à tous, Je me rends compte que je n'ai pas donné suite à ce topic alors qu'il m'a été d'une grande aide ! La semaine dernière j'ai donc refait mon installation en tenant compte des conseils que j'ai pu lire ici - Remplacement les tuyaux flexibles par du rigide en évitant une contrepente à la sortie du skimmer J'ai aussi ajouté un support sous le skimmer, qui avait tendance à forcer sur la structure de la piscine, Toutes les parties en 40mm ont été remplacées pour du 50, y compris le morceau qui reliait la pompe au filtre et qui était fourni avec. Bon c'était peut-être pas nécessaire mais tant qu'à faire... Comme j'avais une vanne de trop, je me suis aussi permis de customiser tout ça et d'en ajouter une juste avant la pompe, comme ça quand je nettoie le panier ça m'évite de devoir mettre un bouchon dans le skimmer. Pour éviter de décéder prématurément, j'ai aussi suivi vos conseils et branchés mes boîtes et prises par le dessus, et utilisé des fiches étanches Comme tu me l'avais conseillé, j'ai juste laissé un 40mm pour l'évacuation vers l'égout. jeveux1 tu m'avais fait une remarque sur le réglage des vannes du by-pass aussi, c'est vrai que j'avais pas mal chipoté pour optimiser le rendement de la PAC, là en revenant sur les réglages classiques ça marche du tonnerre Et enfin, raccordement à la PAC. Vue d'ensemble Donc au final le by-pass sera dans le local technique, qui s'arrêtera au niveau de la latte qu'on voit sur le sol. La prochaine étape, ce sera quand le mur derrière la pompe sera monté de déporter le clavier de contrôle de la PAC, qui est très peu accessible pour l'instant coincé contre la clôture. J'ai ouvert le bazar et bonne nouvelle, c'est juste un câble à couper et reconnecter donc à priori rien de sorcier ! jeveux1 > Tu as parfaitement vu la finalité du chantier. Rien de la paroi ne sera visible. Par contre nous n'avons pas du tout pensé à l'isolation. Suite à ton idée j'ai fait 2/3 recherches sur Internet. Les diminutions de perte de chaleur sont-ils vraiment intéressants ? Merci encore pour l'aide et la participation ! Un excellent week-end ! Bien jeune Padawan... les conseils éclairés tu as suivi....ta piscine en meilleur état sera ! Sinon pour l'isolation, double oui, la tôle est extrêmement conductive... la déperdition est facile à constater ne fusse qu'en mettant sa main à l'extérieur de la piscine. Cela peut être avantageux quand la tôle est en plein soleil, cela le sera beaucoup moins, puisque la tôle sera en permanence à l'ombre. Donc l'isolation sera la bienvenue en plus bien sur de la bâche à bulle ou en mousse. 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plan de raccordement tuyauterie piscine hors sol